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PARADELA DE MUCES

de BIERZO NATURA de Uno del Bierzo

PARADELA DE MUCES

ETIMOLOGÍA:

La denominación de Paradela procedería de la costumbre de utilizar un manantial, en las inmediaciones de La Fuente, por parte de los romanos como abrevadero de los animales de tiro que se empleaban para las labores relativas a la explotación aurífera de Las Médulas. Muces, sin embargo, haría alusión a un poblado prerromano que se ubicaría en el entorno del Castro del Monte de la Peña del Hombre.

SITUACIÓN:

Aproximadamente, este pueblo se localiza en una zona intermedia tomando como referencia el Camino ancestral que, desde el Monasterio de Montes, iba a acabar en Las Médulas. Por esta característica, los romanos hicieron atravesar por su término algunos de los acueductos que abastecían Las Médulas. Paradela es uno de los núcleos de población dependientes del Ayuntamiento de Priaranza del Bierzo, conservando su condición de Pedanía con Junta Vecinal. La localidad tiene lindes con la de Pombriego (Benuza). Para acceder a Paradela lo más sencillo es, a partir de la N-536, encaminarse por el desvío que anuncia el Castillo de Cornatel.

La contaminación en el Bierzo es algo que no se puede esconder.

CARACTERÍSTICAS naturales de Paradela de muces.

Una de las peculiariedades que llama más la atención es el esplendoroso bosque de robles y castaños, cercano al pueblo. Existe una ruina espectacular por estudiar y catalogar: el castro prerromano. El Castro o Fortaleza de Muces se supone que su origen está ligado al castro prerromano “Peña del Hombre”.
Hay restos o vestigios, asimismo, de la Edad de Bronce y de la de Hierro, cuyo mejor exponente hallado no hace mucho, incrustado en una roca, es la espada bautizada como “lengua de carpa”.
A VISITAR:
La Iglesia de S. Miguel, justo en la Plaza principal del pueblo. En ella destaca su gran campanario, en su fachada principal, que enseñorea todas las calles. Este templo consta de una nave central de dimensiones considerables donde se encuentra un gran retablo y dos naves laterales adyacentes más modestas. En su altar se observa una imagen en memoria del último ermitaño solitario del Bierzo: S. Genadio.
La Fuente: Por ella corre el agua desde 1.903 a grandes borbotones. Se ha adecentado y arreglado con un tejado típico de pizarra y un estanque apreciable, para que se pudiera lavar la ropa con una mayor comodidad.
El Horno: Se llega a él a través del camino que nos conduce al manantial y a las huertas. Es un Gran Horno de piedra, posiblemente comunal, donde hoy en día todavía se cuecen ricas empanadas.
Casa-Escuela: algunas actividades se llevan aún a cabo en ella. Ocupa la zona alta del pueblo.
CASTRO PRE-ROMANO “PEÑA DEL HOMBRE”:
Se data su construcción entre el 400-200 a. de C. Extraña que en él no se haya empleado argamasa. Sus murallas tenían una altura considerable de 3 m. Su finalidad defensiva hizo que se dotara de un gran foso para salvar los peligros por su parte más accesible. Una explicación plausible fue que los romanos, así, se defenderían de los astures. No obstante, y posteriormente, la construcción de una calzada desde el alto de la cuesta hacia Rioferreiros por los romanos, parece dejar entrever cómo el papel de fortaleza del castro fue pasando a ser desempeñado por el Castillo de Cornatel.

RUTAS:
La ruta más interesante, sin duda, es la conocida como “de Ferradillo”, en la cual se halla el castroprerromano o se puede también acceder a la Cueva de las Vacas, que tiene una corriente de agua sabrosa y fresca. Antes de posicionarse en la base de la Peña de la Cruz se ha habilitado “un merendero” para reponer fuerzas. Se asciende, seguidamente, al “Portillo” y, desde este punto, se otea la Peña Ventanera. Subiendo por la vertiente Oeste, hay un “calellón” que dirige hasta el Alto de la Peña de la Cruz.
La Peña de Paradela de Muces es única en el aspecto natural pues cobija una docena de plantas endémica de una singularidad extraordinaria y protegidas.
FLORA:
Es relevante la existencia de castaños, algunos de ellos milenarios, encinos, robles (algunos varias veces centenarios), avellanos silvestres, cerezos, “pradainos”, “escombrones”, zarzas, escobas, encinas, acebos, varias zonas con cultivo de viña,…
La Peña de Paradela de Muces contiene las escasas especies que se dan de Geranium Dolomiticum Ruth, con una intensa protección al estar en peligro de extinción y una docena de especies botánicas endémicas cuya rareza es evidente.
En la cima de la Cruz de la Peña, a 1.470 m. de altitud, se conserva un pequeño bosque de tejos y un ejemplar único de más de 500 años.
FAUNA:
La fauna está relacionada e influenciada por el tipo de flora existente: jabalíes, corzos, conejos y zorros. Y, en el apartado de avifauna, es fácil contemplar jilgueros, lavanderas y aves rapaces en los riscos (águila real, la más imponente).
Son abundantes las ardillas, las perdices y las codornices.

LAS PEÑAS DE FERRADILLO:
Están integradas en un alineamiento calizo de color ocre-parduzco, que es originario de la Era Ordovícica cuando estaba sumergido en las aguas del mar que lo cubrían hace 450 millones de años. Posteriormente, con la intensa actividad tectónica que comportó la orogenia hercínica, hace unos 300 millones de años, los estratos fueron alterados de posición y elevados hasta el estado actual. La posterior y constante acción de la atmósfera y el agua fue lo que modeló aquel mar primigenio hasta la disposición geográfica de lo que hoy es El Bierzo.
El alineamiento de las Peñas se engloba, pues, en otra estructura que sería la conformación calcárea de las Peñas de Ferradillo-Doce Apóstoles-Peñalba de Santiago. Los dos únicos canales que son, propiamente, del Sil (CN-1 y CN-2) que discurren a través de una distancia de 71,7 y 51,7 kms. respectivamente, han sido alterados más arriba, en el Valle de Valdueza, según puede determinar una investigación abierta por la Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia de León.

Las empresas productoras de estos materiales, básicos en muchos elementos cotidianos, reducen cada vez más su impacto ambiental.

¿Qué tienen en común una pared de hormigón, una botella, una traviesa de tren, la pasta de dientes, los neumáticos, el vino o el chicle?

Que para su fabricación se han utilizado materiales áridos. Aunque desconocido por el gran público, el sector industrial de los áridos cumple una labor fundamental para una gran cantidad de elementos de la vida cotidiana de los consumidores. La extracción y producción de estos materiales tiene un impacto medioambiental en el entorno que la mayor parte de las empresas del sector reduce al asumir la legislación y una actividad sostenible.
Autor: Por ALEX FERNÁNDEZ MUERZA

Se denomina genéricamente "áridos" a los pequeños trozos de roca de tipo granular extraídos de una cantera o gravera.

Vistos así podrían parecer materiales sin importancia, pero en realidad son básicos. De hecho, después del agua, son la primera materia prima utilizada por el ser humano: cada persona puede llegar a consumir durante su vida más de mil toneladas de media.
Los áridos son una de las materias primas fundamentales para el sector de la construcción y las obras públicas. Su uso se remonta a los griegos y romanos, que mezclaban arena, grava y rocas volcánicas como base de una especie de hormigón con el que construían edificios o calzadas, algunas de las cuales han llegado hasta nuestros días. En la actualidad, esta utilidad se ha perfeccionado y ampliado de manera que sin su intervención las ciudades no serían posibles.
España es uno de los principales países europeos en consumo y producción de áridos
Así por ejemplo, una vivienda unifamiliar lleva entre cien y cuatrocientas toneladas de áridos, y un metro cúbico de hormigón contiene entre 1,8 y 1,9 toneladas de áridos. Asimismo, también resultan básicos en la fabricación de carreteras y calles (el asfalto es una mezcla de áridos y derivados del petróleo), vías de tren (balastos e incluso las traviesas en las que se apoyan contienen áridos), escolleras de contención para puertos, ríos y otras grandes infraestructuras, como material abrasivo, etc.

ECOLOGÍA:

La Asociación “A Morteira” y la Cultural Muces alertan de que la intervención humana podría repercutir negativamente en estos aspectos:
-En las comunidades residuales de las Petrocoptis (viscosa y grandiflora), propias de terrenos calizaos.
-En la desaparición del Geranium Dolomiticum, endemismo berciano exclusivo, sólo visible en las Peñas de Ferradillo y los Doce Apóstoles.
-En las escorrentías subterráneas, fruto de la disolución caliza que formó torcas y lapiaces, lo cual alteraría el régimen hídrico.
-El agotamiento del arroyo de los Álamos, al surtir a una cantera.
-La transformación de la más emblemática de las Peñas de Ferradillo, o sea, la Peña de Paradela de Muces o de Voces y el cambio de la imagen de la silueta increíble a modo de recinto amurallado o castillete almenado.
-Contribuir a la eliminación del rico hábitat en aves rapaces: alimoche común, águila real, águila culebrera, águila calzada, águila perdicera, búho real, milano negro,…
-Agresión a un pequeño bosque de 15 tejos, con más de 200 años de antigüedad.
-Desaparición de restos fósiles de Trilobites, conchas y fragmoconos.
-Además, este entorno natural tiene catalogación con las figuras: Lugar de Interés Comunitario y Zona de Especial Protección para las Aves.

POLÉMICA:

En un primer momento, la situación no transcendió nada más que a un nivel popular, a raíz de la terminación del anterior período de concesión de explotación a favor de la Cantera “Peñas del Horno”.
Seguidamente, el tema ya obtuvo un cariz administrativo y político, a raíz de las intervenciones del Delegado de la Junta y de un Parlamentario autonómico socialista.
Pero lo que es más de lamentar es que, ahora, hayan de ser los Jueces quienen zanjen todos los asuntos planteados, al haberse presentado:
-Querella por agresión a un vecino e integrante de la Asociación Cultural Muces.
-Querella contra N.M., A.M. y A.M., a instancias de la Empresa concesionaria por presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación, calumnias, injurias y coacción.
-Querella criminal contra el Delegado de la Junta por presuntos delitos de injurias, calumnias y prevaricación en grado de tentativa.
Y, finalmente, recordar la solución que formuló un alto representante de la UNESCO recientemente y a las cuales me adhiero, con un añadido:
Las canteras del entorno de Las Médulas exigen de las Administraciones una negociación con las Empresas concesionarias o propietarias- inmediatamente después la elaboración de un plan de recuperación- y, finalmente, en caso conveniente, una indemnización por lucro cesante (adicción del que subscribe) por el obligado abandono de la explotación. De todas formas, hay que aguardar a los fallos judiciales.

Articulo realizado por MARCELINO B.TABOADA

LAGO DE CARUCEDO

de BIERZO NATURA de Uno del Bierzo

TESOROS NATURALES DEL BIERZO

LAGO DE CARUCEDO

Campañana o La Campañana es un pequeño pero acogedor pueblo, del municipio de Carucedo, en la Comarca del Bierzo. Una nota destacable es que, como anexa a Carucedo, se encuentra la Iglesia de la Candelaria. Todavía se conservan como tareas tradicionales varios telares, dedicados a la confección con lino y lana.
El lago se ubica a unos 6 kms. de distancia de la localidad de Las Médulas. Su superficie aproximada ocupa una extensión de unas 57 ha. En el extremo más occidental de la Comarca del Bierzo, es un ejemplo notable de la categoría de lagos de “barrera o de recogida de aluviones”. Originado y configurado probablemente a partir de una colmatación del valle debido al cierre que crearon los restos de lavados y lodos auríferos de las explotaciones metalíferas de Las Médulas.

FLORA Y FAUNA:

Por lo inusual en tierras bercianas, en las cercanías de la laguna, se puede observar un bosque de acebuches. Está, asimismo, rodeado por motas de castaños, encinas y juncos, más bien esparcidas y no compactas. Pero su auténtica riqueza y diversidad es, sobre todo, faunística. Así, en sus calmadas aguas encuentran cobijo bandadas de patos y, nadando entre sus aguas, anguilas, bogas y truchas, aunque se viene confirmando que cada vez en menor o escaso número.
Las aves acuáticas que habitan este ecosistema, según la época anual, son variables en proporción y especies. Su relevancia se puede comprender por ser el único humedal del Bierzo con cierta entidad o importancia.
En general, las comunidades de aves van en clara disminución, si bien se pueden detectar casi siempre: cormoranes grandes, alguna pareja de somormujos lavancos, fochas comunes y, con un poco de suerte, unas pocas cercetas comunes, alguna pareja de ánade real y, difícilmente, zampullines cuellilargos, zampullines comunes, una pareja mixta de porrón común y porrón moñudo y, raramente, una garza real.
A comienzos del invierno es más factible poder ver: parejas de ánade silbón, al lado de los reales, al ruiseñor bastardo y rastros de presencia de buitrón, bisbitas y lavanderas blancas o cascaderas, apostadas de vez en cuando, en el perímetro lacustre.
En la época estival son apreciables a la vista: algunos somormujos, parejas de ánades reales, el roscón común, pollas de agua fuera de sus carrizales o unos pocos carriceros tordales.
Se dan, en las inmediaciones del lago, unos contados bosques de ribera. Ellos son un refugio perfecto para que se establezcan e instalen aquí dormideros de estorninos y urracas y, en ciertas zonas, numerosos fringílidos.
Además, en ciertos períodos del año, acampan grupos de luganos, péridos y, en menor cuantía, mosquiteros comunes o una media docena de escribanos palustres.

LEYENDAS:

La imagen actual del lago se nos antoja más misteriosa, enigmática y mágica que antaño.
Así, cronológicamente, es preciso relatar:
-Plinio el Viejo hizo alusión a él por la excepcionalidad de la cantidad de anguilas que contenía.
-Otro episodio fantástico relaciona este espacio con la ciudad de Lucerna, sumergida y anegada por sus pobladores, ante su inminente conquista por Carlomagno. También se extendió la creencia de que, en su fondo, se hallaba Durandarte, la célebre espada de Roldán.
-En el ámbito prerromano, se cuenta que el lago surgió por las lágrimas de la semidiosa celta Bernia como consecuencia de un desamor con el centurión Cancio.
-Se dice que, por sus orillas, paseó Dª Beatriz de Ossorio, que prefirió enclaustrarse en el próximo convento de S. Mauro de Villarrando antes que desposarse con el Conde de Lemos, al estar locamente enamorada de D. Álvaro, el Señor de Bembibre.
Con respecto a esta historia romántico-sentimental, se nos ha transmitido un apasionante relato:
“En el próximo Castillo de Cornatel vivía en otros tiempos un señor templario. En una de sus cacerías, sorprendentemente, se encontró con una bella pastora o “vaqueira”. Quedó prendado totalmente de ella: la violó y forzó.
Enterado su mozo de la afrenta, se dirigió yendo en busca del noble. Al hallarlo, le clavó un cuchillo en el vientre, acabando con su vida. Tuvo que huir, seguidamente, a “tierra de morería”, ante la suposición de terribles represalias en su contra. Volvió mucho tiempo después, sirviendo como monje en el monasterio cercano a Carucedo, del que llega a ser abad. Las gentes de todo el contorno le imploran, pues se quejan de una bruja que los atemoriza con extraordinarios poderes para el “mal de ojo” y las desgracias. Acude, pues, el abad en busca de la mujer para conjurarla y exorcizarla. Esta mujer es su antigua amada. Se abrazan y el encuentro es tan apasionado que se producen fenómenos extrahumanos: del cielo provienen rayos, truenos y centellas, la ermita que los protegía tembló y se estremeció y el valle entero quedó cubierto por las aguas. Así apareció el lago de Carucedo. En la ermita que desapareció bajo las Aguas aún se mantendrían señales de este increíble evento.

D. Enrique Gil y Carrasco, extraordinario literato romántico, se refiere a él en una escueta novela mezclando en su argumento referencias históricas, como la caída del Reino de Granada y el magno descubrimiento de América, con una serie de elementos de tipo legendario en relación al lago vecino de Las Médulas.
TEORÍA HISTÓRICA:
Defiende la casi totalidad de historiadores que han investigado el tema que el lago fue un producto humano-artificial, para evitar que el cauce del río Sil se obstruyera con la cantidad ingente de aportes derivados de la explotación aurífera de Las Médulas.

PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL:

El lago está afectado por dos lacras que pronostican un sombrío futuro: la contaminación de sus aguas, manifestada en la turbidez y opacidad, y por la pesca excesiva que esquilma la mayoría de las especies autóctonas.
Se ha llegado en los tiempos actuales a tener el lago convertido en un estanque acuícola de proporciones considerables, el agua que contiene con una opacidad constante y la fauna piscícula a punto de desaparecer, salvo carpas y “black-bass”.
La situación se ha deteriorado hasta tal punto que, hace no muchos años, en otoño abundaban las algas (“oucas”, en el lenguaje usual) y ahora son escasas y, es más, no se tiene constancia de haber visto sanguijuelas, ni ratas de agua ni culebras de agua en varias temporadas.

Gran artículo de nuestro colaborador el profesor:

MARCELíNO B. TABOADA
Fotografías por :JORGE LÓPEZ

BIERZONATURA

Pide a todos que colaboren con la defensa del medio que nos da la vida el medio-ambiente y que nos envien todas sus inquietudes ,denuncias para mejorar proteger y defender la naturaleza.

Proximamente organizaremos un concurso de fotográfia.

Podeis enviar fotos del Bierzo ,de animales ,paisajes denuncias contra la naturaleza .

bierzonatura@yahoo.es

LA SIERRA DE GISTREDO

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TESOROS NATURALES DEL BIERZO

LA SIERRA DE GISTREDO

El Bierzo Alto no es tan sólo una Comarca en cuyas entrañas se atesora una buena cantidad de carbón mineral sino que puede presumir con razón de poseer un área dotada de extraordinaria belleza natural, fruto debido en una parte apreciable a contener en su seno dos valles fundamentales: el del Sil y el del Boeza. Estos ríos constituyen la columna vertebral que conforma todo el territorio y sus aprovechamientos son de capital importancia.
Aunque existen restos y vestigios bastante antiguos, cabe destacar que el actual poblamiento del Valle del Boeza deriva del proceso de repoblación medieval, entre los siglos IX y XI. El origen de la mayoría de las zonas habitadas en el presente hay que buscarlo en los tres siglos reseñados, empezando por Bembibre como uno de los ejemplos más señeros.
Los accesos a la Sierra de Gistredo, de dificultad media en general, son variados. Así, a la cumbre del Catoute se asciende por dos rutas diferentes: partiendo de Salentinos o desde Colinas del Campo de Martín Moro (Toledano), siendo este itinerario el más sencillo. Al pico Tamarón puede accederse también iniciando la subida por Colinas, Salientes o por la vertiente norte. Finalmente, al Nevadín lo más socorrido es allegarse a él tomando como inicio las Brañas de Cabrito, en Rabanal de Arriba, lugar más bien cercano a Villablino.
La Sierra de Gistredo- cuyas cumbres más relevantes son el Catoute, Valdeiglesias, Tamarón y Nevadín- se constituye como el macizo montañoso cuya naturaleza silícea o silicícola es la más destacada entre los Montes de León. Las cualidades y composición de las rocas repercute directamente en la formación del suelo. Éste es determinante transcendental en el tipo de suelo del contorno: por ello, las plantas que se establecen y colonizan este espacio son típicas de suelos con poca profundidad y escasa riqueza mineral. Las plantas, pues, han sufrido un proceso de adaptación al clima y, más que nada, al suelo pobre y poco fértil.
Como curiosidad etimológica, entra dentro de los cálculos que la denominación “Gistredo” pudiera relacionarse con la gistra, planta aromática que abunda en algunos rincones y que sirve para elaborar licores.
Además del tipo y caracteres del suelo, la vegetación (en cuanto a su diversidad y cantidad) depende de la actividad humana y la presión a la que se ha visto sometido todo el ecosistema. En este sentido, el manejo del ganado tradicionalmente y el abuso del fuego para “regenerar” pastos han hecho que las masas boscosas sean bastante discontinuas e irregulares en su distribución.
DESCRIPCIÓN DE RUTAS PAISAJÍSTICAS:
Seguidamente es imprescindible referirse a dos recorridos hacia el Gistredo “con mucho encanto”:
-Estabeciendo como punto de partida Páramo del Sil, enseguida se cruza el puente que se ubica a la derecha, remontando la cuesta que llega al final del pueblo. Es aquí el punto donde nos podemos encaminar por un camino o pista forestal que va rumbo a Primout. En los primeros momentos contemplamos una vegetación a base de pinos de repoblación, brezos y alguna mancha de robles y abedules. Andados unos 3 kms. observamos el llamado “Cabano de Ulises”, refugio que está disponible totalmente al público. Tomando como referencia esta muestra etnográfica, debemos continuar por una cuesta de otros 3 kms. hasta alcanzar la cota de 1.462 metros de altitud. Desde este hito caminamos en descenso hasta arribar a Primout. Es conveniente pararse a contemplar el precioso y acogedor Valle del río Pimout, mirando las ruinas de este pueblo ya abandonado. En esta antigua localidad, tenemos que proseguir por un camino que empieza en el cementerio. En este trecho, conforme se va avanzando, los encantos surgen por doquier: parajes de verde con robles y praderíos al lado del río Primout. Al final de la senda existe una pasarela artesanal sobre el río que hace falta atravesar para acceder a Pardamaza, rebasando una pequeña subida, para encontrarnos ya en esta localidad. Las vistas del entorno son formidables. Ya a punto de abandonar Pardamaza, en su misma salida hay que girar hacia la izquierda, por donde se dirige una pista hasta Gistredo. Esto nos permite apreciar el río Pardamaza y varias repoblaciones de pinos, todo ello hasta toparnos con una encrucijada con tres direcciones, una de las cuales indica con un rótulo la ascensión al vértice geodésico o punto de mayor centralidad de Gistredo (1.735 m.). Desde esta privilegiada situación se avista una buena parte de la Comarca del Bierzo. Y, desde aquí, el descenso nos orienta irremediablemente por una ruta de pistas forestales al destino final: Villar de las Traviesas.
-Colinas y el Catoute:
Colinas es el lugar del reinado de la belleza y conserva trazos de una cultura prácticamente extinguida. El pueblo se asienta en un valle que está circundado por las montañas de la Sierra de Gistredo, comprendidas entre las altas cumbres de Arcos de Agua y del Pico Catoute.
El entorno anima a practicar los deportes de montaña, así como los vuelos en ala-delta, lo cual es bien sabido por los amantes de estos vuelos que se concentran regularmente en esta Sierra.

FLORA Y FAUNA:

La naturaleza de la Sierra de Gistredo es viva y triunfante, a pesar de las desfavorables condiciones, y está más evidenciada su pujanza en las praderas, bosques y campos de cultivo. Durante todo el año, se escucha la música de los numerosos manantiales, arroyos y fuentes que corren alegremente al encuentro del río Boeza.
La Sierra puede resumir de ser como un paraje que, de vez en cuando, se muestra como un tapiz de manchas de abedul y acebo, de robles y serbales y, además, con algunas no muy numerosas muestras de tejos, avellanos, grosellas y arándanos silvestres. En ciertos sitios bien localizados se ven flores y plantas silvestres que forman un armonioso conjunto que cumple con las exigencias hasta de los más exquisitos.
Dicho de otro modo, en un paisaje poco feraz, se da una buena representación de matas de abedul al cobijo y protección de recónditos vallejos y que ha escapado de la destrucción derivada de los incendios y una destacada evidencia de robledales que van habitando comúnmente las zonas más bajas. En las cimas y en las laderas de las montañas de más altura se divisan comunidades de matorral donde es poderoso el enebro rastrero, con extensiones a resaltar de brecina, una especie de poco volumen y porte y mínimos requerimientos ambientales, con la compañía en ocasiones de arándanos- el común y el negro- en sus cercanías, lo que supone una reserva como fuente de alimentación vital para muchas especies, entre ellas, el oso pardo.
Otros mamíferos que se pueden observar en esta Sierra son el rebeco (limitado ya su hábitat a las partes superiores de los pastizale)s y la liebre de piornal, que fue catalogada por primera vez en estas montañas. La comunidad de aves no es demasiado amplia, aunque aquí se alberguen algunas especies interesantes a proteger o, incluso, en una situación de supervivencia global delicada como la perdiz pardilla, el roquero rojo o el águila real, amenazadas de desaparición.

La bella imagen del Catoute nevado

Las rutas de senderismo son uno de los principales reclamos del turismo de la zona

El Catoute (2117 metros) El Catoute, es el pico más alto del Bierzo.

EL BELÉN DEL CATOUTE

Era allá por los comienzo de la década de los setenta cuando, debido a la unidad e impulso solidario de unos esforzados amantes del Gistredo, se decidió empezar a desarrollar el deporte de montaña en los entornos, primero, y más allá de los confines del Bierzo, finalmente.
El verano de 1970 fue clave y transcendental pues, después de llevar a cabo varias actividades y reuniones informales, se tomó la decisión de constituir la “Peña de Montañeros Gistredo”, aprobándose a continuación sus Estatutos en fecha de 10 de octubre de 1.970. En esas mismas Navidades se propuso y consiguió instalar el primer nacimiento en el pico más emblemático, visible y evocador del Bierzo Alto: el Catoute. En esta mole, a 2.117 metros de altitud, unos pocos dispusieron figuras y demás aditamentos para montar el Belén más “alto” en un radio de muchos kilómetros. Bastantes se excusaron justificadamente por imposibilidad, como el cumplimiento del servicio militar.
En este primer año se estableció que la expedición se completaría en dos jornadas: en la inicial se llegaría a Montes de la Ermita (localidad hoy en día totalmente deshabitada) y el último se dedicaría para ascender al Catoute y retornar a última hora a Bembibre, con la misión cumplida. Resulta ocioso decir que, en la época navideña, la ascensión es penosa, con escollos superables como la capa de nieve y, ante todo, la poca preparación de medios y personal que, pronto, sería subsanada.
A la 18ª cita (1.987) hay que reseñar un suceso luctuoso: el vicepresidente del Club Montañero fallece en un desgraciado accidente laboral, por lo cual todos ofrecen a su persona el nacimiento.
Clave, en años posteriores, fue el arreglo y mejora de la carretera de Igüeña y, seguidamente, hasta Colinas pues así se logró que la actividad navideña se pudiese complementar en un solo día.
A lo largo de los años, el Belén fue ganando en conocimiento y tradición, lo cual provocó que, en ciertas ocasiones, los montañeros de Villablino se sumaran al acto, confluyendo en el Catoute desde la zona de Salentinos, en dirección Sur los de Laciana y desde Colinas, más bien en direccion Este, los bercianos. Como nota a relatar de buena vecindad, es la proyección de la costumbre berciano-lacianiega hacia la región gallega, siendo prueba de ello el interés que, en los últimos tiempos, ha mostrado la Agrupación “Peña Trevinca” de Vigo hacia este evento anual.

Articulo realizado por el profesor MARCELINO B. TABOADA

Montes de Valdueza el eco de los monjes

Pueblos Cuna del Bierzo: Montes de Valdueza, el eco de los monjes

Escrito por Infobierzo

miércoles, 24 de diciembre de 2008

Segunda entrega de los Pueblos Cuna del Bierzo que promueve Infobierzo.com. Después del exitoso "Ferradillo" de Francisco Arias (I.E.B), nos acercamos a Montes del Valdueza, ésta vez de la mano del profesor Marcelino Taboada

El Monasterio, un auténtico ventanal a los Aquilanos

Montes de Valdueza; en esta ocasión todavía lugar habitado, y cargado además del misticismo que otorga la colosal fachada del entorno natural del Valle del Oza, en su vertiente más próxima a los Montes Aquilanos.
Con todo, sin duda el monasterio medieval confiere ese carácter atemporal a la pequeña aldea. Una joya apunto de sucumbir tras 14 siglos, y que no acaba de encontrar consenso entre las administraciones para su puesta en valor, aunque propuestas no faltan, ya sea como hospedería o como Centro de Interpretación de la Tebaida.

Las calles de Montes no son más que prolongaciones de ese gigantesco monumento, es más para la entrada misma a la aldea se debe atravesar el corredor entre los grandes muros del edificio y las huertas monásticas, y de la misma manera nos adentramos en este enclave para conocer la fundación del Monasterio, los vestigios de castros prerromanos, la historia de la Quintería de Montes, y algunas más cercanas como el robo en 2007 de la Lápida Fundacional de la Ermita. Tendrán cabida, como no, leyendas como La Sierpe Rupiana, una gigantesca culebra cuya cacería se refleja en algunos motivos del propio monasterio, o la trascendencia de la Virgen de la Aquiana.

los accesos a Montes son precarios

Este pequeño y encantador pueblo de la Cuenca del Oza se encuentra enclavado en uno de los entornos más bellos de España: los Montes Aquilianos. Dichos montes alcanzan, como altura máxima, en el Pico denomimado “La Aquiana” nada menos que los 1.848 m. Este elemento natural desempeña un papel de protección de la localidad de Montes de Valdueza y su valle, por el cual discurren varios regatos o afluentes del Oza.
Asimismo, el pueblo de Montes se sitúa en un altozano donde las casas serranas típicas están orientadas al mediodía y encima del Monasterio de San Pedro de Montes, de importancia extraordinaria.

Al fondo de un camino que, iniciándose en Montes desciende hasta el río Oza, hay que destacar la existencia de una ermita, reconstruida en 1723, sobre otra anterior del S. X que, a su vez, ocupa el lugar de otra más antigua edificada en el S. VII por Saturnino, un discípulo de S. Valerio. Esta construcción tiene un mérito relativo en cuanto a valor artístico pero es mayor el sentimental: en su postrera reconstrucción se emplearon materiales provenientes de los restos de las anteriores, transformándola en una reseñable reliquia visigótica. Entre los elementos de las ruinas, sobresalen los utilizados en la apertura de una ventana sobre el dintel de la puerta y una loseta epigráfica con una cruz griega esculpida con “el alfa y el omega”, varias inscripciones que hacen referencia al proceso de construcción de la ermita y otros pequeños detalles.
Por otra parte, es conveniente observar en la ermita de la Santa Cruz de Montes algunos relieves visigóticos y mozárabes datados del S. X.

Un lugar, de leyenda

Existe una leyenda que conocen todos los lugareños de Montes, transmitida por vía oral y que lleva por título “El mito de la Sierpe rupiana”. En resumen, la historia es como sigue:
En la parte inferior a la antedicha ermita de Santa Cruz, en una enorme cueva, se cobijaba un fabuloso reptil con forma de serpiente, al fondo del precipicio y junto al río. Tan larga era que, cuando su cabeza llegaba a la ermita, aún su cola se encontraba totalmente en el interior de su madriguera.
Como su base alimenticia se constituía, entre otros manjares, de personas y ganado y, escaseando este último, el horrible monstruo se vio obligado a satisfacer su apetito con presas, que eran los monjes cenobitas del cercano Monasterio de San Pedro.
Fue llamado con urgencia S. Fructuoso que, después de meditar largamente, urdió un plan para desembarazarse de la Sierpe: se trataba de emborrachar o drogar al poderoso animal para acabar con él y sus tropelías. Le dio a comer un gigantesco pan de harina de castañas elaborado y trabajado por los monjes, eso sí aderezado con un brebaje-mezcla de esencia de tejo y apio.
Una vez adormilada y anestesiada la Sierpe, después de su feroz banquete, se le clavó en su único ojo un madero muy grueso de castaño, que se había afilado a conciencia para la ocasión y calentado hasta estar a punto de arder.
Al despertar el temible reptil, emitió tales y tan potentes silbidos y coletazos que se oían por todo el Valdueza e, incluso, más allá. Al final, pasados varios días, cayó la bestia llena de dolor y con su cerebro abrasado.

el Monasterio contaba con tres plantas

A este episodio hace alusión una representación en la parte superior de la ermita de Santa Cruz.
El pueblo de Montes nació entorno al Monasterio de San Pedro de Montes, fundado por S. Fructuoso en el S. VII, ubicado en este lugar, el cual pertenecía “administrativamente” a la Quintería de Montes.
En un cerro, justo enfrente y cercano, en su ladera se conservan unos pocos vestigios de un castro (probablemente prerromano), que en algún momento estuvo habitado.

Tampoco se puede olvidar como exponente etnográfico la antigua Herrería de Montes.
Como hecho relevante y actual, se debe recordar que, en febrero de 2007, fue robada por unos desalmados la lápida fundacional de la Ermita de Sta. Cruz, que contenía unos relieves prerrománicos en su frontispicio y que eran una señal de identidad del monumento. Esta lápida databa del año 905.

patio del monasterio

El Monasterio de San Pedro de Montes

Fundado en el S. VII por S. Fructuoso y su discípulo Valerio fue abandonado ante el peligro y consolidación de la expansión musulmana para, rehabilitarse más tarde, en el año 899 por S. Genadio. Sin embargo, con la desamortización de Mendizábal se dejó definitivamente desocupado. En la actualidad, la visita a girar por el Monasterio supone un completo itinerario por diferentes estilos y épocas: la prerrománica, patente en los capiteles conservados, el románico de la torre y las ruinas del Claustro- así como la fachada de la Iglesia que se revela del S. XVII.
El estilo del Monasterio es, fundamentalmente, hispano-visigótico. Fue reconocido y declarado como Bien de Interés Cultural (BIC) en 1.931.

Por las tierras del Oza, si queremos trasladarnos al mundo medieval en el Valle del Silencio, nos parece escuchar aún los rezos y cánticos de los santos Valerio, Fructuoso y Genadio, que nos envuelven en una atmósfera de paz.
En Montes de Valdueza, cuando nos sentimos más cerca del cielo, el Monasterio de San Pedro nos ofrece una estampa impresionante, a pesar de su casi irreparable ruina.

Su origen es, como ya se ha señalado, del S. VII. Los avatares históricos más relevantes por los que pasó son los siguientes:
-A finales del S. IX lo reconstruye S. Genadio, consagrando la iglesia anexa en el año 919. Con el devenir del S. XI, Montes se convierte en un acaudalado cenobio con vastas posesiones en el Valle de Valdueza, amén de en otros territorios: Bierzo, Cabrera, Valdeorras,... Es entonces, ya en el ámbito benedictino, cuando se restaura nuevamente todo el edificio y los trabajos duran unos cuantos años, prosiguiendo en tiempos de don Munio (1.165-1.169).
Después de la crisis global que padecen las órdenes monásticas en la Baja Edad Media, se integra en la congregación benedictina de Valladolid. Aproximadamente, a finales del S. XVI se finaliza el perímetro de la cerca monástica y, de forma lenta, se van ampliando las zonas aprovechables hasta acabar con la exclaustración.
A mediados del S. XIX sufre un pavoroso incendio que da “el toque de gracia” al edificio que ya estaba abandonado.
La iglesia, actualmente lo único en buen estado, mantiene estructuralmente la base románica, si bien con añadidos visibles del S. XVIII. La planta es de tipo basilical, con tres naves rematadas por un arco de bóveda de cañón.
El templo dispone de dos portadas, una occidental y otra meridional. La principal es la de los pies, de 1.756, encajada entre la torre y el claustro.
La torre, a los pies del evangelio, está cubierta por un chapitel de pizarra y, en su cuerpo más elevado, perforado por aberturas o ventanas, donde se conservan algunes capiteles visigodos.
En el interior del templo se guardan varios retablos , con imágenes dedicadas a S. Genadio, S. Pedro y S. Benito, del mismo modo que una Virgen de la Güina del S. XIII que, a la par que la de Villanueva de Valdueza, asciende cada primer domingo de julio a la ermita de la Güina. Ambas procesiones-romerías son muy concurridas y se pugna por llevar a hombros la imagen por las empinadas cuestas.

Las visitas guiadas conforman un atractivo turístico para el pueblo. Detalle de una pila de ungüentos, una de las piezas más antiguas que se conservan en el Monasterio

Al costado meridional de la iglesia se hallan los restos del monasterio, que tiene una superficie rectangular de 60 por 44 metros. Se conserva, por decir algo, parte del llamado “Claustro de los arcos”: espacio pequeño, dotado con cuatro arcos de medio punto como frente soibre columnas prismáticas rectangulares, así como un segundo claustro o patio al Este, algo mayor de dimensiones y con galerías cerradas y rodeado con edificaciones, bajo las cuales se hallan sótanos abovedados y en varios pisos.
En el extremo oriental del muro o pared Norte se apoya un arco que desempeñaba la función de acueducto para uso del monasterio, abasteciéndose del agua procedente de una fuente, conocida como “Los Chanos” al lado del pueblo.

el afamado magosto de Montes

Los restos en la actualidad

Excepto la iglesia, de la integridad del Monasterio sólo se aprecian ruinas. Totalmente ignorado durante décadas, se fueron usurpando las dependencias monacales para cultivos de huerta. Sufrió múltiples y variados expolios.
A finales del S. XX, un sujeto impostor diciendo ser sacerdote realizó con la mayor impunidad un robo sacrílego de piezas, de las que nunca se supo más.
En 1.999 el arquitecto Eloy Algorri efectúa para la Junta la elaboración de un Plan Director para la restauración del Monasterio de Montes. Él mismo dirige la primera fase de la rehabilitación, que se compone simplemente de un desescombro de las distintas dependencias (hallándose elementos ocultos como unas letrinas), de un aterrazamiento del patio oriental y de la recuperación de la rampa de acceso a la bodega desde el exterior. Se sacan a
la luz, asimismo, las escaleras del claustro reglar, una conducción de abastecimiento de agua que discurre por el interior de los muros del ala occidental y la disposición de la cocina monacal y un aljibe. Fue necesario derribar la casa rectoral edificada en el S. XIX aprovechando como soporte dos de sus tres ábsides. Como complemento, se procedió a una limpieza de absoluta urgencia y a una cata o prospección arqueológica que destapó varias tumbas cuyos enterramientos se creen del S. XI.
Recientemente, se ha prometido una partida de 200.000 € para renovar la cubierta principal de la iglesia, muy afectada por filtraciones y goteras.
La nueva Junta Vecinal ha llevado a cabo algunas actuaciones de urgencia como la consolidación y refuerzo del muro perimetral, la habilitación de la Fuente de los Monjes para consumo humano y pretende, con los permisos pertinentes, talar los viejos nogales que están debilitando la resistencia y estructura del Monasterio, a la espera de la decisión de acometer una obra costosa de restauración integral y de puesta en valor turístico y cultural, tal como ya sucedió con el Monasterio de Sta. Mª de Carracedo.

La Senda de los Monjes

Muy cerca o partiendo de Peñalba se encuentra el Valle del Silencio y la Cueva de S. Genadio, lugar predilecto del santo para cuando necesitaba períodos de descanso, soledad y reflexión. Es un relativamente corto recorrido en dirección a los farallones calizos que parecen contener el Valle. Puede aventurarse cualquiera en un paseo hasta la Cueva del Monje, sobre el Valle del río Silencio, donde se cuenta que vivió largas temporadas como anacoreta. El único indicio de la existencia de este lugar donde se recluía S. Genadio es una simple verja. Es ideal esta ruta senderista pues las vistas que se van oteando y surgiendo son magníficas.
La Senda de los Monjes se encuentra, a día de hoy, en un estado lamentable. Después de haberse habilitado e “inaugurado” su trazado hace dos años, son habituales los “desprendimientos” desde la carretera, lo que constituye un peligro evidente. Además, al comienzo de esta senda podemos ir encontrando piezas de desguace de automóviles, carrocerías de vehículos, bidones de aceites y lubricantes, señales de tráfico arrancadas por el vandalismo,...
Como acceso quizá más conveniente al Sendero de los Monjes, por razones ecológicas y medioambientales, hay que referirse al que empieza una vez llegados a S. Clemente de Valdueza, desde donde parte un camino ancestral que, cruzando la carretera y siguiendo por el desvío a la derecha, permite que nos topemos con una pendiente bastante dificultosa en la que todavía se pueden adivinar marcas y señales de carros. Más adelante, la trayectoria del sendero coincide con el cruce de un canal romano, el cual hay que tomar para alcanzar ya el Sendero de la Tebaida Berciana. El discurrir del canal llega a su término, aproximadamente, en Montes de Valdueza.

El Campo de las Danzas

A partir del Alto de S. Esteban, y recorriendo los falsos llanos hasta avistar Villanueva de Valdueza, se ha de continuar por un calamitoso camino en sus últimos tramos: en concreto, sólo se salva medianamente el trecho hasta la gran explanada donde se dispuso la instalación del área recreativa. Del Campo de las Danzas hasta la culminación del Puerto del Vallenón, un kilómetro, el desnivel es casi infernal.

El Campo de las Danzas siempre tuvo un papel crucial como vía de intercomunicación entre La Cabrera y El Bierzo (Ponferrada). La Junta tiene elaborado un estudio sobre las posibilidades de abrir un vial moderno entre La Cabrera y El Bierzo, que uniría Santalavilla con Montes, a través del Campo de las Danzas. Los obstáculos orográficos son patentes: sobre todo por la vertiente cabreiresa, el relieve es escarpado y penoso y, por otra parte, se ha de producir la conexión por un paso (Puerto) a 1.600 metros de altitud. Sin embargo, esta infraestructura es primordial e irrenunciable.

Cerca del pico ya citado de la Aquiana se ubica el Campo de las Danzas, un Collado custodiado por montañas, donde varios investigadores entienden que los astures celebraban unos ritos matriarcales de culto y exaltación de la fertilidad. La tradición habla de que , a la luz de grandes hogueras y en los plenilunios, las mujeres astures danzaban imprecando a sus dioses protección a sus maridos para que aumentaran su potencia sexual y, así, conseguir incrementar su fecundidad. Otros estudiosos incluso relacionan estos rituales con la brujería.

Esta montaña tiene una escasa vegetación, si bien abundan plantas aromáticas y medicinales en algunos rincones.

La Virgen de la Guiana o Aquiana

La Guiana es un centro histórico de ardor y fervor religioso muy notable. Más arriba del Campo de las Danzas aún se mantienen restos de lo que otrora era una antigua ermita de gran devoción. Está esta Virgen mencionada en la Leyenda de “Las 7 hermanas vírgenes del Bierzo”, desempeñando un papel fundamental.

Esta montaña siempre tuvo un halo mágico y sagrado y en su culmen se conservan sólo unos vestigios de una ermita, medio arruinada, que acoge en su seno a una virgen, a la vez de San Pedro de Montes y Villanueva de Valdueza. El simbolismo de la montaña de La Aquiana es muy fuerte: todo en relación con los ciclos estacionales del año agrícola. El término derivaría, según dos soluciones alternativas, de “águila” o de “guía”.

La Virgen es venerada y alabada con un especial cariño devocional. Cuentan las leyendas que fue encontrada por unos pastores ocasionalmente. Éstos descendieron con la imagen hasta el Monasterio de S. Pedro de Montes para mostrarla ante los monjes. María Santísima retornaba al lugar de su hallazgo en tantas ocasiones como las veces en que era bajada a Montes. Entonces, se adoptó la determinación de construirle una ermita para que permaneciera en el lugar que deseaba.

Los vecinos de la zona intentaron reconstruir la ermita- y creo que lo hicieron- pero sus piedras fueron empleadas, posteriormente, para habilitar una caseta para luchar contra los incendios.

Es tal el fervor y pasión religiosa que todavía despierta la Virgen de la Guiana o la Aquiana- el nombre es lo de menos- que se sigue subiendo hasta la cima sagrada llevando orgullosos sobre sus hombros los romeros dos veces al año, en primavera y en otoño, a su veneradísima patrona hasta su ermita.

Debajo mismo de la Aquiana o Guiana se encuentran “Los Doce Apóstoles” pues, con una dosis de imaginación, se pueden entrever las figuras de los Doce discípulos de Jesucristo, con bastante semejanza a las reales.

Marcelino B. Taboada

-Imágenes Infobierzo.com (excepto 2 y 3, aportadas por Marcelino Taboada)

La jota de Bembibre

Concierto del la Polifonica Bembibrense y Solera Berciana

El Archivo de la Catedral conserva más de 200 códices únicos en el mundo

El Archivo de la Catedral conserva más de 200 códices únicos en el mundo

Cientos de documentos de la Casa de la Canóniga describen la historia y las anécdotas sobre las que se forjó el Viejo Reino. Entre ellos destaca el Documento del Rey Silo, el diploma real más antiguo de España.

Diario de León.

El Archivo de la Catedral conserva más de 200 códices únicos en el mundo

Hay un territorio de la historia de España que no puede entenderse sin algunos de los documentos que atesora la Catedral de León, más de 50.000 fondos que han sido defendidos y compilados durante once siglos por archiveros que, como subraya el actual responsable, Manuel Pérez Recio, «resumieron desde el siglo XII al XV, en apretadas páginas de pergamino o papel, otros tantos cartularios que describen los documentos más importantes existentes en el archivo».

Tal vez sea la Nodicia de kesos -acta notarial del romance español- el documento más conocido de cuantos se acogen a sagrado en la plaza de Regla, pero la conocida como Casa de la Canóniga alberga legajos por los que cualquier archivo o biblioteca del mundo vendería su alma. Es el caso del documento del rey Silo (año 775).

Su valor reside en que se trata del primer diploma original y auténtico de la diplomática española y certifica la donación de varias propiedades del monarca a los religiosos en un lugar llamado Lucis.

Además, la Pulchra atesora 88 códices únicos y uno de los 20 más importantes del mundo. Es el caso del Palimpsesto, en el que se «superponen» la Lex Romana Wisigothorum -recoge el Derecho romano vigente en el reino visigodo de Tolosa y fue elaborado durante el reinado de Alarico II (487-507 dC)- , textos de la Biblia (VII) y la traducción latina de la Historia Eclesiástica de Eusebio.

La historiadora Margarita Torres destaca que uno de los documentos más singulares de cuantos alberga la Catedral es el catalogado bajo el número 508. Del año 985, recuerda una de las muchas rebeliones nobiliarias contra Vermudo II, todas ellas con el apoyo de Almanzor. Ésta en concreto se relaciona con los hechos que la leyenda atribuye a la defensa del conde Guillén de la capital. En el Libro de las Estampas se ilustra la historia extraordinaria de la condesa doña Sancha Muñiz. Hija de un rebelde a la corona, tuvo tres maridos y fundó el monasterio de San Antolín. Gran benefactora de la Catedral, fue asesinada por su propio sobrino, Nuño, para hacerse con la herencia. Precisamente, éste es el momento que recoge la miniatura final del libro.

Al año 1012 pertenece uno de los documentos más valiosos desde el punto de vista histórico. Se trata del que narra la rebelión y guerra civil sofocada por Alfonso V pocos años antes de conceder el Fuero de León, que supuso el punto y final jurídico de los «desmanes» de la nobleza feudal.

Otros dos diplomas nos hablan de la fundación de sendas iglesias erigidas por reyes: San Claudio y San Marcelo. El primero de ellos, del año 954, describe la refundación de San Claudio por parte de Ordoño III ya que, según asegura el documento, se encontraba en ruinas por culpa del abandono y de los moros. Al año 963 pertenece el que certifica la fundación que hace Sancho I de San Marcelo «en un suburbio de León».

Por último, una curiosidad del año 1007: dos judíos venden bienes en Trobajo, en las mismas condiciones que lo harían los cristianos., una muestra de que en el Reino de León se gobernaba con generosidad.